В последние годы виноград все больше завоевывает сердца садоводов и у каждого виноградаря-любителя есть свои небольшие секреты и тонкости, которыми они делятся на страницах газет и журналов. Вот и я попробую доходчиво рассказать о своих приемах разведения винограда черенками.

Для получения вегетатирующих саженцев с закрытой корневой системой в теплице и выращивания в школке, в ноябре, после обрезки кустов , вызревшую лозу не режу на черенки, а оставляю от 80см. до 2 м. длиной, связываю в пучки и опускаю в погреб c t +4. Начиная с 20 января лозу вынимаю из погреба и делю на 2 части – одну заношу в помещение и готовлю для выгонки вегетатирующих саженцев, а вторую закапываю в снег на глубину 50-60см. для весенней посадки в школку ( раньше не закапываю, т.к. снежный покров еще не устойчив).

Для проращивания черенков лозу режу на 2-3 глазка, нижкий срез горизонтально ниже почки на 3-5мм, верхний на 15-20мм. Выше почки и наискосок от почки. Нарезанные черенки замачиваю на двое суток в снеговой воде с добавлением цветочного меда – 1 столовая ложка на 10л. воды. Воду меняю каждый день. После замачивания верхнюю почку обрабатываю парафином ( опускаю в разогретый до 60-65 гр) и укладываю черенки в деревянный или пластиковый ящик. Дно ящика застилаю полиэтиленовой пленкой с отверстиями для стока воды и насыпаю 3-х см. слой влажных опилок или стружек хвойных пород. Затем укладываю черенки , засыпаю таким же слоем опилок , обильно проливаю , накрываю пленкой и ставлю в место с температурой 20-22 гр на 15-20 дней, проливая каждые 3-4дня теплой талой водой. Через 15-22дня в зависимости от сорта винограда мощная корневая система черенка ва обеспечена. Перед посадкой в контейнеры черенки из опилок выбираю очень осторожно из-за хрупкости корней. Выбираю сразу пучками по 10-15 штук, так корни меньше травмируются. Сажаю в емкости, нарезанные из пластиковых бутылок, сделав 3-4 отверстия по 5 мм в дне для стока воды.

Грунт готовлю из расчета 10л. перегноя, 10л. речного песка (крупного). 20л. садовой земли, 10л. нейтрального торфа и 2л. вермикулита. В приготовленную емкость насыпаю 4-6см. почвенной смеси, ставлю саженец, преварительно подрезаю корни острыми ножницами на длину 5-7 см, чтобы они не загибались, так как за 20 дней в опилках у некоторых сортов они вырастают до 15 см. Сверху засынаю таким же слоем почвы. Хорошо проливаю и ставлю емкости в поддоны.

Череэ 10-15 дней провожу полив через поддоны, наливая в них воды не более 5мм.Через час воды в поддоне не должно оставаться, что очень важно особенно в первые дни после посадки. В дальнейшем в зоне корней саженца грунт должен быть едва влажным,а через 20-25 дней после посадки саженец может выдержать полное подсыхание почвы от 3 до 5 дней без вреда для своего развития и роста. Совсем другая картина, если в зоне корней грунт насыщен водой - в течении 4-7 дней корни полностью отгнивают, саженец погибает.

Посе 7-го листа росток прищипываю и опрыскиваю от болезней «хомом», «скором», «топазом» или «строби». После того, как саженец выбросит новую точку роста , делаю внекорневую подкормку по листу «кемирой-люкс», «гумистаром» каждые 15 дней.

Теперь немного о посадке черенков в школку. Осенью на грядку,где будет находиться школка с черенками, вношу на один кВ. м . ведро перегноя и перекапываю на глубину 25-30см. Весной ,после схода снега, грядку накрываю старой,прозрачной полиэтиленовой пленкой,сложенной в 2 слоя. Этот вариант прекрасно предохраняет землю от выветривания и высыхания, в то же время солнце лучше прогревает землю, чем при покрытии черной пленкой и не перегревает, как при покрытии однослойной прозрачной пленкой, что доказала 2-х летняя практиа. Я два года сажал школки, накрывая разными укрывными материалами и мульчей слоем до 10см. и каждый раз убеждался- под старой 2-х слойной пленкой саженцы укореняются на 99%, на 30% растут мощнее других , да и вызревание лозы на 50% лучше - в этом варианте лоза вызревает на 1-1,5метра.

После укрытия грядки пленкой, если стоит солнечная погода, через 4-8 дней земля на 15 гр. и выше на глубину до 20см. За 2-3 дня до посадки нарезаю лозу черенки с 2-3 глазками. Верхний срез на 1,5-2см. над почкой, нижний на 0,5-1см наискосок от почки и кладу в емкость со снеговой водой с добавлением 1 ст. ложки цветочного меда на 10л воды. Пепосредственно перед посадкой на пленке делаю крестообразный надрез ножом с лезвием шириной 50мм и тут же из ведра с водой беру черенок и втыкаю в разрез на глубину 6-8см, не более.В этом слое земля всегда умеренно влажная и достаточно теплая для развития корней. Сажаю черенки по схеме- ряд через 30см, а в ряду через 15см., ширина школки 1м, длина произвольная. После посадки поливаю теплой водой из расчета 10л на 1 кв. метр.В дальнейшем поливаю каждые 3 дня по 10л на 2кв. метра школки и так, как с 20 апреля по 20 мая ночи холодные, почки на черенках прорастают с задержкой, в тоже время в районе корней создаются идеальные условия для развития и роста. Со временем проросшие почки не боятся ни солнечных лучей , ни резких колебаний температур, (кроме отрицательных) и саженцы имеют хорошо развитую корневую систему. При наличии на саженце 7 –го листа , провожу подкормку любым полным минеральным удобрением типа « кемира –люкс» или настоем птичьего помета каждыу 12-15 дней, одновременно обрабатываю от болезней препаратами «хом», «скор», «топаз»,»строби» с обязательным их чередованием. Выкапывать школку начинаю с 15 сентября, саженцы имеют от 70 до 150см вызревшей лозы и мощную корневую систему.