Опыт посадки и ухода за саженцами и кустами винограда на разных участках

В нашем городе Саратове и области много виноградарей с большим опытом выращивания солнечной ягоды, но все мы как растопыренные пальцы ладони, которые некому сжать в кулак - нет клуба. На выставках если и собирается, то максимум около десяти виноградарей, хотя в нашей области намного больше фанатов этой ягоды, которые не один десяток лет занимаются ее выращиванием и могли бы много о ней рассказать. В интернете на форуме оппоненты говорят не о том, в каких условиях выращивали сорт, а хорош он или плох, но все мы знаем, что один и тот же сорт, выращенный в разных условиях, выдает разные результаты. Значение имеет все - состояние почвы, стороны света, методы посадки, ухода, климатические условия данной местности. А сортов винограда с каждым годом все больше и больше, и по описаниям они лучше предыдущих, и как определить какой сорт покажет себя с наилучшей стороны в данных условиях?

У меня на двух участках растет 60 с лишним сортов винограда, и останавливаться я не собираюсь, покупаю третий участок, и все они прямая противоположность друг другу. Вот и хочу поделиться опытом посадки и ухода за саженцами и кустами винограда.

Первый участок находится в городе, на северном склоне с углом наклона до 30 градусов. Грунт до глубины 1,5 м чернозем с мелким меловым камушком, далее светлая глинистая опока, вода на глубине 7 м. Как показало время, земля очень благоприятная для выращивания всех видов растений. Так яблоня, сорт серый анис, возрастом 80 лет, ежегодно плодоносила и давала урожай от 10 до 25 ведер яблок, а красная смородина, срок посадки 40 лет, с куста давала по 5-6 кг ягод ежегодно. В 1990-м году их пришлось выкорчевать, чтобы обновить сад и сегодня на их месте растут и прекрасно себя чувствуют другие растения и, конечно, всеми любимый виноград. Так что на этом участке создать хороший агрофон большого труда не составляет. Сажаю саженцы винограда в ямы 60*60*60 см. Верхний слой грунта 20-25 см мешаю с тремя ведрами перегноя, 200 г суперфосфата и 100 г «Кемира универсал» Весна-Лето (имеется в виду грязный вес удобрений), дренаж не устраиваю, так как грунт влагоемкий и хорошо дышит. При посадке саженца пятку корней заглубляю на 25-30 см. Такая мелкая посадка прекрасно зарекомендовала себя за 11 лет наблюдений на данном участке, а верхние корни, которые я не удаляю, при таком агрофоне, который постоянно поддерживается, увеличивают урожай на 40-60% при вызревании лозы на 2,5-3 м к середине октября. Только при посадке саженца провожу несложную операцию по задержке развития верхних корней в первые два года роста, чтобы набрали силу пяточные корни. Верхнюю часть саженца 15 см до уровня грунта и диаметром 40 см засыпаю бедной землей, взятой с глубины 50-60 см копаемой ямы. Чтобы упростить эту операцию, режу полоску пластика или жести 140*15 см, сворачиваю в кольцо и размещаю вокруг присыпанного саженца, засыпаю бедной землей, после чего свободное пространство досыпаю верховой землей.

Второй участок находится за городом, в лесопарковой зоне на ровной местности, выше городского уровня на 100 м. Вследствие этого весной возвратные заморозки там позже на 2 недели, чем в городе, а осенью на 2 недели раньше. В то же время есть два плюса - солнце за городом за счет ровной поверхности более жесткое, что существенно влияет на вызревание винограда и, второе, если после 20 ноября выпадает снег, то он уже не тает, а в городе снег может растаять даже в середине января. При всем этом после 10 ноября я укрываю виноград одинаково вот уже 18 лет - как на городском, так и на загородном участке, полиэтиленовой пленкой, бывшей в употреблении в парнике. Для удобства в работе, если приходится укрывать виноград одному в ветреную погоду, куски режу по 3 м в ширину в 4 слоя. На загородном участке грунт лесной суглинок до глубины 80-100 см, далее начинается слой красной глины. В этом случае яму копаю 60*60*80 (глубина) см и делаю дренаж - слой 10 см керамзита или средней щебенки засыпаю тремя ведрами опавших листьев или полмешка соломы. Далее как при посадке саженца на первом участке, полив и удобрение в дренажные трубы, которые на зиму затыкаю ветошью на 15-20 см ниже уровня земли.

При посадке саженцев винограда на местах выкорчеванных старых кустов, копаю ямы 100*100*100 см. На дно кладу 4 мешка опавших листьев или соломы, затем 6 ведер перегноя, 6 ведер речного песка, 6 ведер верховой земли и так до заполнения ямы, пересыпая каждый слой верховой земли 200 г «Кемира универсал» Осень и ставлю дуги. Весной, после схода снега, дуги накрываю прозрачной пленкой, в конце апреля начале мая развожу «Байкал» 1 к 100 и 40 литрами препарата проливаю ямы. Через 30 дней копаю в центре готовой ямы лунку 40*40*40, на дно высыпаю полведра верховой земли, ставлю саженец, далее как в первом случае.

На третьем участке, который расположен на окраине города, на южном склоне (угол наклона 5-7 градусов), грунт-глина с камнем, подготовка ям происходит после раскорчевки виноградных кустов с обязательным дренажем.

Полив при посадке провожу после присыпки корней саженца слоем верховой земли на 10-15 см 40 литрами отстоянной теплой водой 20 градусов С и выше. После этого досыпаю рыхлой сухой землей. Хороший результат получится, если лунку прикрыть прозрачной пленкой до следующего полива. Следующий полив после посадки саженца провожу через 15-20 дней и мульчирую гречневой шелухой слоем до 10 см. Все поливы совмещаю с внесением препарата «Байкал» в лунку и подкормкой по листу. После первого полива через 10 дней вторая обработка «Байкалом». В дальнейшем поливы провожу через 20 дней. С 10 августа поливы прекращаю до подзимнего полива. В конце сентября под куст вношу 80 г «Кемира» Осень или 2-х литровую емкость золы с заделкой в грунт.

Уход за плодоносящими кустами начинается сразу после снятия укрытия 10-20 апреля обработкой железным купоросом 300 гр. на 10 литров и внесением безхлорного калийного и азотного удобрений, соответственно по 50 гр. и 60 гр. на кв. м. Как только начинают прорастать почки, подвязываю кусты на 2-х плоскостную шпалеру. За 2 недели до цветения удобряю настоем птичьего помета (2 ведра и 1 кг мочевины на 200 л-вую бочку воды). Хочу сказать, что при внесении жидких удобрений придерживаюсь следующего порядка: 3-4 ведра отстоянной воды, 2-3 ведра удобрений, 2-3 ведра отстоянной воды с последующей обработкой «Байкалом». Второй полив через 2 недели после цветения: 2 ведра птичьего настоя и 1 кг двойного суперфосфата, порядок тот же, с последующей обработкой «Байкалом». Третий полив через 15-20 дней после второго: 1 кг сернокислого калия и 1,5 кг двойного суперфосфата на 200 л воды и обработкой по листу «Гуматом». В конце сентября - начале октября вношу осенние удобрения 80 гр./кв.м. Каждые 3 года под перекопку вношу известь 200 гр./м.кв.

Для лучшего вызревания лозы с сентября начинаю работать по листу калийными удобрениями: 60 гр. на 10 л воды с интервалом 10-15 дней (2-3 раза).

Обрезку кустов начинаю после заморозков - удаляю не вызревшую часть лозы, а в конце октября провожу обрезку на плодоношение.

Степень вызревания лозы определяю дедовским способом – при отрицательных или близких к 0 градусов С температурах, в сухую погоду медленно провожу ладонью по лозе. Если лоза вызревшая – ощущение сухого тепла. Не вызревшая лоза – ощущение влажного холодного металла или стеклянной бутылки с холодной водой.

 
© 2020 vinograd64.ru. Все права защищены.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика